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補充一篇
看不懂口訣的可以到這裡的 EV calculator 來計算
http://www.pbase.com/cslr_challenge/cslr62_evcalc
不過我想多數都是老傢伙了，SLR 時代的口訣了 [s:17]
攝影12法則
為了學習攝影, 看了些相關書籍. 最主要的還是調節快門和光圈來達到一定的曝光值. 然後還有ISO值和WB值. 在網上找到一個較好的攝影法則所以記下來以方便以後查詢. 一共是12條法則,都是學DSLR
1. 陽光16法則: 這條基本法則適合于在白天拍攝明亮的、照明均勻的場景，即用光圈為f16，快門速度用感光度指數的倒數，例如光圈f16，感光度為ISO100，快門速度可以選擇1/100秒。在此基礎上，如果在海灘上拍攝可以將光圈縮小到f22，如果遇到多雲天氣可以將光圈放大到f11，以此類推.
曝光口訣:
豔陽十六陰天八,
多雲十一日暮四,
陰雲壓頂五點六,
雨天落雪同日暮,
室內球場二秒足,
客廳戲台快門八.
⒉月亮11、8和5.6法則: 這是一個與衆不同的法則，它只有在拍攝月亮時才有效：滿月時光圈為f11，快門速度高于感光度指數的倒數；月缺時快門速度不變，但光圈改為f8；如果只剩一彎新月，則在相同的快門速度下選擇f5.6光圈.
⒊機震法則: 手持相機拍攝最低的安全快門速度為所用鏡頭焦距倒數，低于這一快門速度，機震可能導致照片銳度下降。比如使用50mm鏡頭，快門速度應高于1/60秒，如果現場光照度不足，可以使用閃光燈、三腳架或讓相機借助某些固定物體來加以解決。
⒋灰卡法則: 在拍攝過程中，使用18％灰卡測光是獲得一張曝光均勻、准確照片的最佳方法，即使你忘帶灰卡也沒關系，你可以伸出手來，讓它面對光源，用測光表或機內測光計測光，以測光值為基礎增加1級曝光量即可（不同的皮膚色調可能導致測光精度有一點偏差）.
⒌景深法則: 對遠處的被攝體聚焦時，通常景深區域在被攝體前方的長度是在被攝體後方長度的2倍。換言之，被攝體通常在景深的後三分之一處。這在所有光圈和焦距上都是一樣的，只不過光圈越小、焦距越短，景深越大，你能夠拍攝的清晰長度就越大。
⒍最大數碼打印法則: 為了計算你手頭數碼相機能夠輸出的照片的最大打印規格（是在人們能夠接受的成像質量作為前提的情況下），可以將你相機的最大分辨率除以200，就能算出這台數碼相機打印規格（有的攝影文章和攝影圖書將其稱為展覽級照片質量），如果除以250就是該機的極限打印規格，所得結果的單位是英寸。
⒎曝光法則:最經典的闡釋是：“按照高光部位曝光，然後按照暗部來沖印”，這對傳統反轉片和數碼相機來說都是一樣准確的，不過使用負片———特別是彩色負片，最好還是曝光過度一檔。
⒏快速閃光曝光法則: 當使用沒有自動降低閃光燈輸出量、實現閃光補光的自動閃光燈時，可以將閃光燈上的感光度設置提高到你所用焦距感光度的2倍。
⒐閃光燈工作範圍法則: 要了解你的閃光燈最大的工作範圍，就需要這條規則了。這條規則是：“距離加倍，感光度速度提高4倍”。舉例而言，如果感光度為ISO100時，閃光燈最大有效距離是6米，那麽更換ISO400膠卷或將數碼相機感光度提高到ISO400時，閃光燈最大有效距離為12米。
⒑百萬像素乘數法則 為了使數碼相機分辨率提高一倍，你必須將數碼相機的有效像素數乘以4才能做到這一點（不是2倍！），這是為什麽呢？如果要將分辨率提高一倍，必須讓影像傳感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像傳感器上像素數的數量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！
⒒動體凝固法則: 為了記錄下垂直于鏡頭光軸運動的物體，你需要在物體面向或背向相機移動時所需快門速度基礎上將其提高2級；當物體以與鏡頭光軸呈45度夾角面向或背向相機移動時，所需快門速度為物體面向或背向相機移動時所需快門速度基礎上將其提高1級。舉例而言，如果一個人以中速面向你跑來，需要用1/125秒將運動固定下來，當他以同樣速度從取景器中橫向跑過時就需要1/500秒快門速度了，如果他是以斜向跑過時只需1/250秒快門速度即可.
⒓日落法則: 為了在日落時分拍攝能夠獲得准確曝光，測光區域應位于太陽上方，但不能包括太陽本身，如果你希望整個場景看起來像是日落半小時後的效果，可以在此基礎上縮小1檔光圈或減一級曝光量。 |
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發表於 2007-3-19 01:10
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